إعـــــــلان

**صباحو** · 2014-01-25, 12:13 PM

لم يمكث رونكيير بالرياض على أي حال وقتا كافيا يدرس فيه البلد واهله، وعلى الرغم من الانطباع الطيب الذي خرج به بعد لقائه بالإمام عبد الرحمن إلا انه بقي متمسكا بآراء وافكار جلبها معه قبل ان يأتي الى الجزيرة العربية. لقد ختم كتابه بملاحظات عن بعض مظاهر الجزيرة الجغرافية ثم تحدث عن سكانها وعدّد بعض القبائل التي تقطنها ثم أعطى حكمه القاطع بمستقبلها السياسي على الشكل الآتي: ان ولايات المنطقة وقد دغدغها الشعور بالفخر لما حصلت عليه من سلطة وقوة وما اصبحت تتمتع به من حرية عزيزة المنال، إضافة الى روابط الصداقة التي تربطها بقوة كبرى وراء البحار والتي تعطي ثمارها بتلقي النصائح القيمة واحيانا العطايا والهدايا الاخوية، هذه الولايات المتحدة تنحدر الآن بهدوء نحو المرحلة الاخيرة من مراحل نموها، ألا وهي ذوبانها واختفاؤها. ومع ذلك فإن هذا المجتمع سوف يؤدي دوره في تطور المدنية ولو بطريقة غير مباشرة ودون ان يقصد ذلك، إذ هو مثل الفراشة التي تطير نحو النور تحرق نفسها لتعطي الشمعة نورا أسطع.
«انني اعلن بكل صدق ان السياسة الرحيمة التي تستطيع ان تخضع هذه الشعوب الفخورة بنفسها والمتمسكة بمعتقداتها بأقل قدر من الصدام وبمهارة حازمة، هذه السياسة لا يمكن إلا ان تملأ المنابع لها بأعلى درجات الاعجاب».
ورأى المترجم ان رونكيير جاء الى الجزيرة العربية وعاش شهرا مع مجموعات من سكانها وقابل أمراءها الذين استضافوه وأكرموه وشملوه برعايتهم وحمايتهم، ومع ذلك رحل وهو يرى ان اهل الجزيرة ليسوا جديرين ان يحكموا انفسهم او يستقلوا ببلادهم!.
وقال الرحالة عن رحلته التي قام بها عام 1912م: «أقدمت على نشر قصة رحلتي هذه وأنا أشعر بالخجل لأنني متأكد من مدى عيوبها الفنية وقصورها في بعض جوانبها.
إن الخطر الذي يتربص بحياة من يحاول أن يأخذ صوراً فوتوغرافية في الجزيرة العربية منعني من أن أضمن رحلتي مناظر كاملة لما مر بي، بينما الرسومات التي حاولت أن أقوم بها بخوف وسرعة لم تأت حسب المطلوب. وعندما حددت طريق رحلتي وجهدت أن أتبعه استطعت فقط أن أتحدث عنه بشكل عام نظراً للظروف التي أحاطت بي، وعلى ذلك فيجب أن يفهم القارئ أن الخريطة التي سرت وفقها ورسمتها ليست دقيقة.
أما بالنسبة للنص فلم أستطع أن أكتب عن تجربتي هذه بحياد، أو دون أن تتدخل عاطفتا العطف أحيانا والتحامل أحيانا أخرى. إن المرض وصنوفا أخرى من المعاناة التي قاسيتها لونت قصتي بطابعها وتركت آثارها في سرد الحديث، ولذا فإن أسلوبي يظهر أحيانا عنيفا ولا أستطيع إلى الآن أن أنظر إلى تجربتي دون أن أحس بعمقها وأعيشها مرة أخرى، فإذا أحس القارئ بشدة مرارة التجربة وبقوة الانحياز إلى ضدها فأرجو أن يكون السبب لذلك واضحاً».

**صباحو** · 2014-01-25, 12:14 PM

من إسطنبول إلى الرياض

* وسرد الرحالة يومياته عن هذه الرحلة التي بدأها من اسطنبول مستخدما وسائل نقل متعددة من قطار الى عربات تجرها الخيول ثم الباخرة حتى وصوله العراق ثم الى الكويت فالصفاة ثم الى الزلفي وبريدة والغاط والمجمعة ومدن سدير فالمحمل والشعيب فالعارض حتى الوصول الى الرياض في 27 مارس من عام 1912م. عن ذلك يقول باركلي رونكيير: استأنفنا السير في وادي حنيفة الذي غص قاعه بالخضرة والاشجار التي كان طول بعضها يزيد على الخمسة أمتار. وصلنا بعد 3 ساعات الى واحة تسمى ملقا حيث انحدر الوادي قليلا فأصبح يتجه جنوبا. استمر سيرنا في بطن الوادي الوعر حيث وصلنا بعد ساعة الى واحة وارفة اسمها العلب امتلأت بأشجار النخيل، ثم بعدها مباشرة أتينا الدرعية التي وجدت أنها ليست أكثر من اسم. لم يعد لهذه المدينة من ذكر سوى ان منها خرج الجيش الوهابي تحت قيادة عائلة آل سعود واستطاع ان يخضع الجزيرة العربية. عبرنا بلدة الدرعية ومن ثم خرجنا من وادي حنيفة وسرنا عبر هضبة بها بعض التعرجات البسيطة. شيئا فشئيا تلاشت أصوات أنات السواني وأصوات خرير المياه، وهي تصب من القرب في الوادي ولم يعد امامنا الآن أرض قفراء. كنا نرى مع ذلك بعض رؤوس اشجار النخيل كلما اقتربنا من الوادي، وعند منتصف النهار أشرفنا على العريجاء. بين وقت وآخر كنا نشاهد أطلالا، ما دل على ازدهار الدرعية وتوسعها في الماضي. أصبحنا الآن قريبين من الرياض، وتقدمنا فهد (احد المرافقين في الرحلة) نحو المدينة لكي يخبر الإمام بوصولنا.

استرحنا لمدة نصف ساعة في واد صغير مليء بالحجارة، وكنت طوال الوقت ألاحظ الروح المعنوية لدى رجالي يزداد انخفاضها تدريجيا وخاصة لدى عبد العزيز (من مرافقيه في الرحلة)، استأنفنا سيرنا عبر فلاة وعرة وشاهدنا بقايا مبان قديمة اخرى، وعند العصر طلعنا الى منطقة مرتفعة قليلا تكشفت لنا منها أبعاد المنطقة المحيطة بنا. ان هذا ما يسمى البعد الأفقي وهو مما يراه الانسان في بلدان شرقية كثيرة، لكنه يبقى على الرغم من ذلك ذكرى قوية في وجدان الشخص الذي عاشه، وهو ما يمكن ان نشبهه بما يشعر به الحاج عندما يلمح لأول مرة أسوار وأبراج مدينته المقدسة ترتفع فوق الأفق.
يمتد أمامنا الآن في الوادي حاجز ضخم كثيف من شجر النخيل وترتفع أمام الواحة الكبيرة ذات الخضرة النضرة أسوار وأبراج، ظهرت أكثر وضوحا مع أشعة شمس ما قبل الغروب التي سقطت عليها. انها الرياض المدينة الرئيسية ومقر عائلة آل سعود التي هزت يدها الحديدية منذ قرن مضى العالم المحمدي من أساسه.

انتابت المجموعة الصغيرة مشاعر متفاوتة أثناء فترة الانتظار بالصحراء المفتوحة خارج الرياض، الى حين عودة فهد من لدن الإمام، ولم تكن كل المشاعر طيبة خاصة ان فهداً هذا بذل كل جهد في قتل الروح المعنوية لدى الباقين من اللحظة التي أرسل فيها لمراقبتي في بريدة الى الساعة التي غادرنا فيها الى الرياض. ومما جعل الأمور أكثر سوءاً أن عليا تأثر بما قاله حتى انه كان يبكي بصمت وهو فوق ظهر جمله وإن حاول ان يخفي ذلك بإرخاء عمامته فوق وجهه. لقد اصبح مهموما دائما وصامتا. ان مخاوفه في الفترة الأخيرة وفي ظل الجو المتزمت الذي احاط بنا جعلته غير قادر على الحصول على معلومات كافية عن المناطق التي مررنا بها، كما ان الأدلاء الذين انضموا الينا اثناء الطريق جعلوا وضعنا أكثر صعوبة لعدم ثقتنا بهم، اضف الى كل ذلك حالتي الصحية، فقد وصلت درجة من الإعياء بحيث لم أعد اتمكن من السير بضع خطوات دون ان اسقط على الارض.

لقد سافرت طوال الاسبوع الأخير وأنا بحالة الإعياء عبر صحراء قاسية كي أصل الى هذه النقطة التي أجد نفسي فيها الآن ـ بعد كل العناء والمجهود والمرض الذي ألم بي ـ أتمدد بلا حراك فوق صخرة صماء، أصوب نظري تجاه البلدة التي تشكل مركز الالتزام وأفكر في خطواتي القادمة وفي مصيري نفسه.
أين الإمام نفسه؟ ذلك هو السؤال الذي شغلنا منذ وصولنا إلى الزلفي، الذي أثار الكثير من تخميناتنا وافتراضاتنا. لقد سمعنا ان الإمام عبد العزيز بن سعود وهو رجل في الثالثة والثلاثين من العمر، غادر الرياض منذ يومين، متجها غربا مع فرسانه لمهاجمة أحد القبائل العربية التي دأب رجالها في الفترة الأخيرة على مهاجمة قوافل تابعة له والذين على أي حال لم يعترفوا بسلطته على الرياض. طبقا لمعلومات حصلت عليها من اصدقاء للإمام فهو حاكم محارب وشجاع، لكنه في الوقت نفسه رجل سعيد ومرح، ويحب ان يمتع نفسه بمباهج الحياة، وقد قيل انه اغضب المتزمتين من أتباعه باستخدام الجرامافون في معسكره. كنت أود كثيرا مقابلته وكانت لدي خطة في مد خط رحلتي في اتجاه معين. نهار الرياض الصامت

* أخيراً أقبل نحونا راكب ليضع نهاية لانتظارنا القلق، انه فهد. امتطينا ظهور إبلنا وسرنا خلفه ببطء نحو الرياض التي أطلت علينا بأسوارها وحدائقها، كان الوقت بعد الظهر والبلدة صامتة صمت القبور فلم نر انسانا واحدا يتحرك في ذلك الوقت من النهار.
صرنا على مقربة مائتي ياردة من بساتين البلد عندما ظهر لنا راكب حسن الملبس يمتطي صهوة حصان. عندما اقترب منا حيّانا باحترام واعلن انه واحد من رجال الإمام ثم قادنا الى بستان يقع خارج البلد الى الشمال. كان حصانه صغيرا وسمينا ولا ينطبق عليه وصف «العربي الأصيل».
عبرنا داخل بوابة كبيرة في حائط جيد من الطين الى فناء واسع يطل على بستان نخيل، به بئر كبيرة تحيط بها ثمانية حمير على الأقل تسحب منها الماء، الى اليسار يقوم بيت به عدد كبير من فتحات الاضاءة بعضها مربع وبعضها مثلث، انخنا أبعارنا وقام اثنان من خدم الإمام بادخال متاعنا الى المنزل. ان المكان بأكمله حالم، فهناك البستان الذي يقع على مسافة قصيرة من الرياض بأشجار نخيله العملاقة وخضرته اليانعة، وتلك الآلة الخشبية مصدر النماء حيث لا تكل ولا تمل ولا تشتكي من الأنين، وتلوي أضلاعها والماء ينساب جداول رقراقة من جيوبها العديدة عبر قنوات تأخذه لسقي النباتات العطشى دائما. لم يسر عبد العزيز بوصولنا الى تلك الواحة الباسمة.
لقد كان على يقين أن كل أمل له في الحياة قد انتهى، واستلقى على الأرض بلا حراك ينتظر مصيره، ولم أفلح في جعله يتحرك ليتفقد الجمال أو ليقوم بأي عمل آخر، الا انه بعد فترة قصيرة وبعد أن لمس لطف رجال الإمام عاد الى نفسه وسرعان ما عادت الأمور الى طبيعتها وسار كل شيء على ما يرام.
وفي الثامن والعشرين من مارس ابلغوني انني سوف أقابل الإمام عصرا، لم يكن ذلك عبد العزيز الذي خرج فعلا للغزو، ولكنه والده عبد الرحمن. اتخذت كل الاحتياطات الضرورية لحماية كلب كافر حل في تلك المدينة شديدة التدين.
توجهت محاطا بحراس مسلحين يصحبني علي، واتخذنا طريقا دائريا بعيدا عن البساتين والعمران وأمامنا يسير رجال مسلحون لكي يبعدوا من حولنا أي فضوليين، سرنا عبر أرض رملية منخفضة وفوق بعض مرتفعات وعرة الى ان وصلنا الى بستان نخيل يحميه سور جيد ويقع على مسافة نصف كيلو متر الى الشرق من سور الرياض. كان هذا بستانا آخر للإمام وكان أكبر وأحسن من الذي أقيم فيه. سرنا بين النخيل الى ان وصلنا الى بقعة خالية من الاشجار فرشت بها سجادة عجمية وقام عندها رجل أسود يعد الشاي والقهوة، جلست فوق السجادة وما هي إلا لحظات واقبل الإمام عبد الرحمن من بين النخيل يحيط به رجاله. بعد السلام عدت الى مكاني وجلس الإمام في مكانه واتكأ كل منا على مسند. جلس علي أمامنا بينما اتخذ رجال الإمام أماكنهم أبعد قليلا.

**صباحو** · 2014-01-25, 12:14 PM

الإمام عبد الرحمن وروح المغامرة

* عبد الرحمن شيخ عظيم الوسامة، يحمل مظهره الكلي روح المغامرة ونبل الفخامة، ويوحي للناظر اليه انه بطل قصة حقيقية من قصص ألف ليلة وليلة. إنه لطيف ولكنه جاد ووقور له عينا صقر ولحية بيضاء. تحدثنا ونحن نشرب القهوة والشاي بالتناوب عن الكويت وعن غزوة عبد العزيز وعن مطامع انجلترا وتركيا في الجزيرة العربية والحرب التركية ـ الايطالية وأخيرا عن نفوذ الدول الاوروبية المختلفة. حول النقطة الاخيرة، خاصة فيما يخص سياستها الافريقية ـ الآسيوية، لم استطع إلا ان أؤكد رأي الإمام الأكيد بنفوذ الامبراطورية البريطانية.
أخيرا وعدني عبد الرحمن بعمل الترتيبات اللازمة كي أنضم الى قافلة سوف تغادر غدا الى الاحساء. ودعت بعد ذلك الحاكم الوهابي الكبير الذي سرعان ما اختفى مع رجاله بين أشجار النخيل الكثيفة التي تملأ البستان، بينما عدت أنا مع أصحابي الى بستان ضيافتنا.
استقبلت بعد وصولي هناك رئيس القافلة المسافرة الى الهفوف وفهمت من حديثي معه أنه قبل بصحبتنا معه، لأنه أجبر على ذلك. إنه يتنفس تطرفا وتزمتا مع ضحالة في الذكاء، وقد توقعت صعوبات كثيرة بصحبته الى الاحساء ولكن حيث ان الإمام اصدر أمره بالسفر بهذه الطريقة فلن أعصي أمره. بالاضافة الى ذلك فقد حذر الإمام رئيس القافلة انه سوف يحاسب حسابا عسيرا اذا عاد دون أن يحضر معه خطابا مني يذكر انه احسن معاملتي.
أحضروا لنا في المساء سمنا وأرزا يكفي لأربع رحلات الى الهفوف لي ولرجالي. وعندما تأكدت الآن أن كل شيء قد جهز على ما ينبغي، أسلمت نفسي لنوم طويل هادئ قبل أن أبدأ رحلتي الصحراوية من جديد. ان وجودي بالرياض على قصر المدة أعاد اليّ بعضا من نشاطي وصحتي، ووددت لو اتيح لي أن أكمل رحلتي الى أماكن أخرى جديدة.
ثم واصل رحلته الى الهفوف والعقير في 29 مارس واصفا ذلك بقوله: أيقظونا مبكرا صباح اليوم التالي، وبينما طلائع النور تظهر على الكون كنا نحن نجمع أمتعتنا ونحملها على جمالنا، امتطينا إبلنا وغادرنا البستان الى فضاء الصحراء الواسع، وتوقفنا عند مرتفع صخري يبعد نحو كيلومتر واحد الى الشرق من سور المدينة ننتظر قدوم القافلة المتوجهة نحو الاحساء التي سرعان ما بدأت تظهر طلائعها في مجموعات صغيرة يتبعها المودعون من الأهل والأصدقاء. كنت استلقي على الأرض بجانب جملي وكنت مريضا ومرهقا وأرتدي ملابس قذرة مقطعة وعباءة ليست أحسن حالا من ثيابي، ما جعل الناس يمرون بي دون أن أثير انتباههم. انتهزت الفرصة أثناء الانتظار وقمت برسم بعض المناظر للمناطق المطلة على الرياض، وخلال الرحلة الى الهفوف واثناء اقامة القافلة مخيما بالقرب من بئر «العجيفة» بين الرياض والهفوف تعرض الرحالة لمحاولة اغتيال من قبل بعض البدو.
كان يخيم في المنطقة المحيطة بالبئر بدو من قبيلتي مرة وقحطان إلا ان قافلتنا مكثت قرب البئر ليوم ونصف اليوم سقينا اثناءها ابلنا والشياه التي اصطحبها المسافرون، ونجحنا ايضا في اجراء بعض المبايعات مع البدو حيث اشترينا منهم جمالا وحصلنا على اسعار مناسبة. زارني كثير من البدو ملأوا خيمتي باعدادهم، وبينما كنت أعالج عيونهم وجراحهم كانوا لا يتوقفون عن شتمي، ولا يخفون رغبتهم في ان يختفي ذلك الكلب الكافر من أمامهم.
كان من الممكن ان تتحقق رغباتهم تلك لأنه لم تكن هناك حراسة، ما اضطرني ان ابقى مستيقظا طوال الليل يساورني الشك ان الليلة قد لا تمضي بسلام. بعد منتصف الليل بقليل أقبل رجلان مسرعان نحو المعسكر مرا بالقرب مني وخرجا من الجانب الآخر من المعسكر. كنت على يقين أن قدومهما على ذلك الشكل وبتلك الساعة من الليل لا بد أن وراءه ما وراءه، ولذا اتخذت وضع الجلوس وأشعلت غليوني وجلست انتظر، عاد الرجلان بعد خمس دقائق من ذات الجانب الذي خرجا منه. كانا هذه المرة مسلحين ببنادق يتبعهما رجل مسلح ايضا يمتطي ظهر جمل. اقبلوا جميعا نحوي ووقفوا على بعد أمتار مني. وعندما رأوني جالسا أدخن غليوني اضطربوا ـ يبدو أنه كان من الأسهل لهم أن يقتلوني وأنا نائم ـ وبعد أن تهامسوا مع بعضهم البعض توجهوا الى قائد القافلة طالبين اليه ان يسلمني لهم حيث أبلغوه أنهم ينوون قتلي ثم يقتسمون ممتلكاتي. لكنهم تراجعوا».

**صباحو** · 2014-01-25, 12:15 PM

وداع على الطريقة التركية

* من ميناء العجير (العقير) على الساحل الشرقي توجه الرحالة الى البحرين وعن ذلك يقول: ركبت في اليوم التالي فوق ظهر زورق شراعي عربي. أرخى القبطان قلوعه وابتدأت رحلتها نحو البحرين، بينما الضباط الاتراك يلوحون لي بالوداع وهم على درجة من السكر بحيث لم يكونوا يدركوا ان كانوا يقفون على أقدامهم أو على رؤوسهم.
أخذ زورقنا طريقه شرقا مناسبا فوق مياه الخليج يميل يمينة ويسرة ويسمع لمفاصله صرير وتأوه، ولم يمض وقت طويل حتى أصبحنا نشاهد زعانف أسماك القرش المثلثة تظهر وتختفي بكسل حولنا، شاهدت الشمس وقد اصبحت قرصا شديد الحمرة وهو يختفي في بطن رمال صحراء شرق الجزيرة العربية ويحل بعده الظلام الذي ينشر غلالة شديدة السواد على أرض ليس فيها من شيء حي أو ميت الا ويشكل خطرا على الغريب عليها. ولكن نفس هذه الأرض بالرغم من ذلك تأخذ بسحرها من يجرؤ على اقتحامها خاصة اذا خرج من مغامرته سليما حيث يستطيع بعدها أن يقدر سحرها وغموضها، ولا يحتاج المكتشف الى أكثر من وجود الشيء الذي يريد اكتشافه كي يأتي اليه. وهذه البلاد تستحق ان نعرفها أكثر لأنها الأرض التي ازدهرت فيها اقدم الحضارات والتي تحتاج منا الى إزالة غبار النسيان عنها.
ودون الرحالة ملاحظات عن رحلته هذه منذ أن غادر البصرة الى ان وصل ميناء العقير وجعلها اساسا لمسح جغرافي لشرق ووسط الجزيرة، وأورد ما جمعه خلال الرحلة عن التضاريس والسكان والوضع السياسي. فعن السكان ذكر الرحالة أن القبائل بين الرياض والخليج العربي متصلة ببعضها، وهذا التوزيع الجغرافي السكاني له أثر كبير في وضع القبائل السياسي، إذ بفضله وضع حد لتغلغل النفوذ التركي من الأحساء إلى نجد. والذاهب إلى الأحساء نفسها يكون كمن يدخل رأسه في عش للدبابير، أما السفر بين الهفوف والرياض، فهو أكثر سوءا إن كان هناك سوء أكثر. إن الوضع الأمني في شرق ووسط الجزيرة، ما عدا الكويت، في أدنى درجاته من الانحطاط، ولا توجد أدنى محاولة لتحسينه في المناطق الواقعة بين الرياض والخليج العربي. فإذا سافرت تحت حماية بني مرة، فأنت معرض للهجوم عليك من الدواسر، والعكس صحيح. وإذا وضعت نفسك في حماية عجمان أو الدواسر أو بني قحطان أو بني مرة، فسوف يهاجمك بنو هجر. ولا شك أنه يصعب على الإنسان أن يسافر تحت حماية رجال يمثلون جميع القبائل، فالنتيجة تكون أنه يتعرض للاعتداء عليه، وإن كل قبيلة بالتالي تنكر أن الهجوم أتى من أحد افرادها. إن هذا الوضع الأمني المتردي كان له أثر سيئ على التجارة في الهفوف، ما جعل الكويت المستفيدة الرئيسية منه. لقد كانت الأربعة عشر يوما التي أمضيتها في السفر بين الكويت والرياض أكثر أمانا من الأسبوع الذي عشته في رحلة الهفوف.
تتكون قطعان المواشي التي يمتلكها البدو الرحل من غالبية من الجمال ثم الأغنام والماعز. لا توجد خيول كثيرة وما يوجد فيها يستخدم في الحروب والغزوات. ويقتني بدو الشمال أعدادا من الحمير. يخيِّم البدو عادة قرب الآبار في فصل الصيف، أما في أشهر الربيع، فبراير ومارس وأبريل وجزء من مايو، فهم ينشدون المراعي، حيث تهطل الأمطار فتتغذى مواشيهم على نباتات الأرض الرطبة، ويشربون هم من ألبانها ولا يحتاجون للماء. ينتشر البدو في تلك الأشهر فوق مساحات شاسعة من الصحراء التي تخلو بقية العام من مقومات الحياة وتستطيع مواشيهم في تلك الأجواء الربيعية البقاء من دون ماء لعدة أسابيع. ومع أننا نعرف بعض مظاهر الصحراء الشرقية وكيف يعيش البدو فيها خلال أشهر الربيع، فإننا نعتقد أنه لا يمكن لبعثة استكشافية أن تغامر في اكتشاف الصحراء الكبرى الجنوبية، من دون أن تتعرض لمخاطر جسيمة قد تصل إلى حد القتل بسبب قساوة ظروفها. وقد يزيد على ما يتوفر في تلك الصحراء المجهولة من مخاطر مميتة، قد يزيد عليها جهل مَن يغامر بارتيادها بالمخاطر التي تنتظره، فيزيد بذلك احتمال فنائه.

**صباحو** · 2014-01-25, 12:15 PM

لا تدخين في نجد

* ما عدا الكويت يعتمد استقرار السكان في مناطق سكنية دائمة على ما تنتجه الواحات من غذاء. فإذا استثنينا الكويت، فإن مناطق الاستقرار تقتصر على جهتين، هما نجد والأحساء، أما صحراء شرق الجزيرة بين جبل طويق والخليج العربي، ما عدا الأحساء طبعا، فهي خالية من السكان المستقرين.
إن وسائل التسلية التي يلجأ إليها سكان شرق ووسط الجزيرة بدائية جدا. لقد قيد المتعصبون حرية الناس في هذا الاتجاه. فالتدخين مثلا نادر جدا ويمارس بالخفاء، وفي نجد لا يجرؤ أحد على التدخين إذا لم يكن بين أربعة جدران، ولا يكاد المدخن يسمع وقع أقدام في الجوار إلا ويسرع في إخفاء غليونه وسط طيات ملابسه وإبعاد الدخان عنه باستخدام مروحة يدوية. وتدخين الحشيش نادر في وسط الجزيرة، لكنه أكثر انتشارا في الكويت والأحساء نظرا لقربهما من إيران. ولا يعرف تدخين الأفيون إلا في المناطق الواقعة على الخليج العربي التي تستقبل الحجاج الشيعة من الهند والعراق، ويمكن شم رائحة الأفيون هذا على ظهر السفن القادمة من تلك الأماكن. وينظر عادة بشذر إلى الرقص والموسيقى ما عدا رقصات الحرب.
إن أحجام الناس هنا صغيرة جدا، وعلى الرغم من اختلاط الدم المحلي بالزنجي إلا أنه لا يوجد له أثر كبير. وشعر الرجال الأسود عموما، طويل، ويفرقونه من الوسط بحيث ينحدر على أكتافهم على شكل جدائل أو ضفائر. ولا ينبت للرجال شعر على وجوههم، وهم يشذبون لحاهم ولا يحلقونها أبدا، عدا ذلك النوع من الرجال الذين سبق وصفهم.
يستخدم الرجال الكحل، حيث يمرون بتلك المادة السوداء فوق جفونهم وحواجبهم، ومنهم مَن يمد الكحل إلى أبعد من جفنيه وحاجبيه مقلدين بذلك بعض صور قدماء المصريين. أما لصبغ أظافرهم وأحيانا لحاهم، فهم يستخدمون الحناء. واللباس للرجال هو ثوب من القطن وفوقه فروة أو عباءة، بينما يتكون لباس الرأس من عمامة قطنية أو كوفية تثبت بعقال من شعر الماعز، أما النعال فهو أحيانا الصندل.
يصل الثوب إلى الكعب وله أكمام عريضة جدا وفتحة الرقبة تصل إلى نصف الصدر، وبعضها محلى بأطراف زخرفية من الخيوط البيضاء. الأزرار هنا غير معروفة. وعندما يتمزق الثوب وتكثر به الفتحات بحيث لا يعود يغطي الجسم كما يجب، يرتدي صاحبه ثوبا جديدا فوقه، وقد يخلعه ويرتدي الجديد، ونادرا ما تغسل الثياب، ولهذا فهي سرعان ما تكتسب لون الصحراء. يوجد في شرق ووسط الجزيرة نوعان من العباءات: الأول العباءة ذات اللون البني الغامق المصنوعة من الخيوط الصوفية الخشنة وتتخللها خطوط عريضة بيضاء، والثانية السوداء التي يطلق عليها الحساوية، وهذه تصنع من خيوط الصوف الناعمة وتزين عند الرقبة والأطراف بخيوط ذهبية أو فضية. والعباءة الحساوية غالية الثمن ولا يرتديها إلا الأغنياء.
ترتدي النساء أيضاً عباءات سوداء من دون أي زخرفة أو قد يضاف إليها شريط رفيع من الخيوط القرمزية. وتخفي نساء المدينة وجوههن عن الغرباء، بينما البدويات يسرن كاشفات الوجوه.
العقال المفضل لدى البدوي هو ذلك المصنوع من حبل من الصوف الأبيض المجدول. والبدوي يفضل أن يرتدي عمامته من دون عقال، إلا عندما يكون الجو شديد الحرارة أو عاصفا، عندها يثبتون عمائمهم فوق رؤوسهم بالعقال، ويبقون فتحة صغيرة أمام عيونهم تريهم الطريق.
لقد سبق وصف الأسلحة البدوية. عادة يتسلح كل بدوي بخنجر بالإضافة إلى بندقيته. ويطلق على الخنجر هذا اسم (الجمبية) في شرق الجزيرة. والخناجر المستعملة في وسط الجزيرة تصنع في حائل شمال الجزيرة.

**صباحو** · 2014-01-25, 12:17 PM

الغزال طريدة الصيادين

* يشكل الصيد جزءا صغيرا فقط من طعام سكان الجزيرة، ولا توجد حيوانات كثيرة للصيد ما عدا الغزال، وهو عادة يصطاد للتسلية، وتستخدم طيور الصقر بكثرة في صيده. ويحصل سكان المدن على ما يحتاجونه لغذائهم وتنقلاتهم من الحيوانات من البدو، إما بشرائها أو مقايضتها بمواد غذائية مثل الذرة والتمر، ولهذا فلا يعير سكان المدن اهتماما كبيرا لتربية الحيوانات.
تقتصر الزراعة في الجزيرة على زراعة النخيل والقمح والشعير وإلى درجة أقل على زراعة بعض أشجار الفاكهة الاستوائية.
يحرق القش وسعف النخيل الجاف ثم يدفن رمادهما بالأرض لتغذية التربة. ولا يعرفون عربات النقل هنا، إنما يستخدمون الجمال والحمير في نقل أمتعتهم وأغراضهم. وعندما ينقلون امرأة من مكان إلى آخر، فهم يستعملون قفصا من سعف النخيل يغطونه بقماش ويضعونه على أحد جانبي شداد البعير، والحمل الجميل هذا ـ وأحيانا يكون سمينا ـ يوازن على الناحية الثانية من الشداد بكمية من المتاع.
الصناعة هنا بدائية حتى بالنسبة لتلك الأشياء البسيطة الضرورية لحياة الناس. ولا تستخدم الأواني الفخارية كثيرا، بينما تقتصر صناعة سعف النخيل على الحصائر التي تفرش للطعام. وقد يصبغونها بألوان حمراء وزرقاء بنماذج بدائية. أما حصائر الفرش فتصنع من دون ألوان. هناك بعض الأشياء الأخرى ينسجونها من سعف النخيل أيضا، مثل المراوح المستخدمة في إشعال النار والمقشات ومراوح ذات أيد قصيرة يستخدمونها في إبعاد الذباب عن الأشخاص المهمين.
يصنع في الجزيرة أيضا السجاد البدائي الخشن ذو النقوش البسيطة. أما الأسرجة فهي ذات لون بني خالص أو بني بخطوط بيضاء. ويستخدم الجلد في صناعة الأحذية وبيوت البنادق وشدادات الجمال، ويزينوا هذه أحيانا بخيوط جلدية تخاط بالشداد بأشكال متعرجة.
تقتصر صناعة المعادن على إنتاج بعض الأدوات المنزلية من النحاس والقصدير، لكن ما ينتج منها لا يكفي الحاجة المحلية، ولذا يستوردون كفايتهم من بغداد وبومباي، لكننا نجد في بعض الأماكن المتباعدة نشاطا صناعيا ملحوظا، كما هو الحال في الأحساء ـ حيث يصنعون دلال القهوة ـ وحائل التي تشكل مركزا مهما لصناعة الخناجر وأغماد السيوف.
العملة الرئيسية في شرق ووسط الجزيرة ما عدا ربما الأحساء، هي الريال أو دولار ماريا تريزا (يطلق عليه اهل نجد الفرانسي وهو قطعة فضية عليها صورة ماريا تريزا) ، وتبلغ قيمته روبية ونصف التي تساوي العشرة منها جنيها استرلينيا. وفي الكويت والأحساء يجري التعامل بالروبية الهندية، لكن أي شخص يتعامل بالروبية في وسط الجزيرة يتعرض لفقد جزء كبير من قيمتها، حيث يقبلونها هنا بثلثي قيمتها فقط. وأقل عملة قبولا في هذه المناطق هي العملة التركية، لكن العملة الذهبية التركية تستعمل بشكل واسع في الأحساء، حيث يوجد الحكم التركي. أما في الداخل، فإن الليرة الذهبية التركية تقبل على مضض، بينما يرفض الناس التعامل مع العملة الفضية التركية. ويتعاملون في الكويت مع النقود الهندية الصغيرة بشكل واسع وبشكل أقل مع العملة التركية.

**صباحو** · 2014-01-25, 12:17 PM

الحكم السعودي وانتقاله بسلاسة

* وواصل الرحالة الدنماركي تسجيل ملاحظاته عن الوضع السياسي في شرق ووسط الجزيرة العربية، أثناء رحلته قبل 96 عاما، بقوله:
ينضوي شرق ووسط الجزيرة تحت أربع مناطق سياسية، وهي ثلاث «مستقلة» والرابعة هي المتصرفية التركية بالأحساء، فبالإضافة إلى الكويت وقد أتينا على ذكرها، هناك دولتان، الأولى يحكمها ابن الرشيد ومركزها حائل، والثانية يحكمها ابن سعود ومركزها الرياض.
إن المنطقة الجنوبية من نجد، ومدينتها الرئيسية الرياض، هي الدولة الحقيقية، التي يعتبر حاكمها (الإمام) القائد الديني لها. لكن بعد أن سيطر ابن رشيد على وسط الجزيرة في أواخر القرن التاسع عشر، عاش البيت السعودي الحاكم في الرياض فترة طويلة يحوطه الغموض، لكن الأوضاع تغيرت في الإحدى عشرة سنة الأخيرة. إن جهود الحاكم عبد الرحمن بن سعود، وابنه عبد العزيز، كسرت شوكة ابن رشيد، ولهذا فإن حكم ابن سعود الآن يشمل المناطق التالية:
تأتي الرياض في مقدمة المناطق التي سيطر عليها ابن سعود، كما أن هناك شقراء وبريدة وبعض الواحات الأخرى الصغيرة. في كل هذه المناطق يحتفظ الإمام بممثل رسمي، أمير يدير شؤون البلد، وهو إما من أهالي المنطقة أو أحيانا رجل يرسل مباشرة من قِبل الإمام من الرياض. عادة يكون نفوذ الأمير محدودا، وإذا أراد أن يكون له نفوذ أكبر، فيجب أن يكون تحت إمرته عدد كبير من رجال الإمام.
في بريدة، بصفة خاصة، يجب أن تكون لدى الأمير قوة كبيرة تساعده في إدارة المدينة نظرا لعلاقتها الوثيقة بحائل. وكما هو الحال دائما مع سكان الحدود، فالناس في بريدة ممتعضون من الوضع في بلدهم، فعندما كانوا يتبعون حائل كانوا يتمنون أن يكونوا مع الرياض، والآن بعد أن حكمتهم الرياض، أصبحوا يفضلون حائل.
تتبع عنيزة والمجمعة الإمام بطريقة غير مباشرة، فهما تعترفان بنفوذه عليهما، لكنهما تحتفظان بحكومتين مستقلتين. لقد جرى إخضاع المجمعة بالطريقة التالية: فبعد أن حاول ابن سعود لمدة أربع سنوات أن يستولي على البلد، لكن دون نجاح، ما تسبب في خسائر كبيرة للمتطرفين، اتفقا بعد ذلك على أن يخضع أمير المجمعة للرياض مع احتفاظه باستقلاله الذاتي، اسم الأمير الحالي هو عبد الله بن الأشقر.
بالإضافة إلى هؤلاء الناس وهم سكان الواحات الذين ارتبطت حياتهم بالأرض، والذين أصبحوا ينظرون إلى حكم ابن سعود كعامل يساعدهم على الاستقرار في حياتهم، فإن السكان يوجد منهم بدو رحل أيضا، وبعض هؤلاء البدو اعترفوا بسلطة ابن سعود، لكن هذا الاعتراف في الواقع لم يكن شيئا ذا قيمة، لأن سكان البادية يفعلون دائما ما يحلو لهم ولا يقاتلون مع ابن سعود إلا في المعارك الساخنة مثل التي تنشب بين الرياض وبين السلطات التركية في الأحساء. قد يعتبر بدو شرق الجزيرة أنفسهم من رعايا الإمام، لكن ذلك يخضع لما يبدونه من تحفظات. أما العرب الذين يعيشون بين جبل طويق والحجاز، فهم هدف غزوات الإمام التي لا تنتهي، لأنهم لا يتوقفون عن الغارات على القوافل وسرقتها وعن غزو الكويت، لكن هناك سببا آخر أكثر وجاهة، لغزو الإمام لهم، وهو أن شريف مكة يدّعي السيطرة عليهم.
يتنقل الحكم في آل سعود بالوراثة ويحدث ذلك بطريقة سلمية دون أن يقتل أخ آخاه أو أباه، كما يحدث أحيانا في بعض إمارات الخليج العربي الصغيرة. وتستمد العائلة قوتها من التزامها الديني الذي نشأت على أسسه من البداية إلى الوقت الحاضر، وأيضا من الشجاعة التي عرف بها أهل نجد، وأخيرا من بعض الروابط السياسية التي نشأت في المنطقة في العشر سنوات الماضية. فقد توطدت الصداقة بين ابن سعود والشيخ مبارك حاكم الكويت، والإمام الحالي عبد العزيز ابن سعود لا يمانع في إقامة علاقات طيبة مع الإنجليز، على الرغم مما يبديه المتشددون من كراهية للأوروبيين.
من ناحية أخرى، فإن محاولات الأتراك كسب وُد ابن سعود بمده بمساعدات شهرية تجد رفضا شاملا من كل العرب. وتمتد السيطرة التركية على مثلث في شرق الجزيرة يقطنه سكان مدنيون هو مثلث القطيف، الهفوف، والعجير. وما عدا ذلك فجميع مدن وبلدان شرق الجزيرة ووسطها، الصغيرة منها والكبيرة، ما عدا الكويت، تحوطها الأسوار الحامية.
طالما بقيت الحياة في شرق ووسط الجزيرة تسير في طريقها المرسوم، وطالما بقي الدم التركي والعربي يلطخ رمال الأحساء، وطالما بقي البدو يفرون من حرارة الرمال المميتة إلى آبار الدبدبة حاملين معهم أي مواش يجدونها في طريقهم، فإن العالم الذي يخشاه جماعة ابن سعود ويشكون فيه سوف يستمر سائرا في طريقه ـ لا يتخطاه ـ خارج الجزيرة العربية.
تلعب أقطار بين أوروبا والهند دورا يزداد نفوذا في سياسة العالم، وهذه الحقيقة مهمة حتى في أبعد نقاط النفوذ. في نفس الوقت وكما كان الوضع دائما، فإن الإمارات الصغيرة والبدو لا يزالوا يحاربون بعضهم بعضا، من الكويت إلى عدن ومن مسقط إلى سيناء، معتقدين أنهم إنما يفعلون ذلك بمحض إرادتهم انتقاما منهم لظلم وهمي أو حقيقي وقع عليهم، أو ربما للحصول على أود معيشتهم، ولا يعرفون أنهم بعملهم هذا إنما يخدمون أهدافا سياسية لا يعونها. وهم يقبلون على حياتهم هذه غير مدركين أنهم مثل حجارة الشطرنج يحركون حسب القاعدة القديمة التي تقول (فرّق تسد)، وعلى الرغم من أنهم لا يزالون يحتفظون بحرياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وكل تلك المبادئ اللامعة، فإن هذه المبادئ نفسها تعميهم عن حقيقة أن أيامهم كما عاشوها أصبحت معدودة.
لقد حدثت تغييرات خطيرة في شرق الجزيرة منذ عام 1912، تغييرات قد لا تكون محسوسة للعالم الخارجي، لكنها من أعظم ما حدث منذ زمن طويل. لم تقم البواخر الحربية البريطانية بنشاطات سياسية ملموسة على سواحل الخليج، كما لم تستخدم الحكومة البريطانية جنودها من مرتزقة الهنود للحد من التطلع للحرية من قِبل أناس كانوا في يوم ما يمارسون القرصنة البحرية، بل على العكس، لقد بقيت المنطقة منغلقة وأصعب على الاختراق من السابق، كما أن سلطة الزعماء الوطنيين تزايدت عن السابق كما يبدو للعيان. لقد تخلص شيخ الكويت من قبضة الأتراك كما ازدادت سيطرة ابن سعود على الأحساء.
وهكذا فبعد أن ذاقت هذه الدول الآن طعم القوة، وبعد أن تمتعت بحريتها الغالية، وأصبحت لها علاقات حميمة مع قوة عظمى في ما وراء البحار تسدي لها النصيحة أحيانا، وأحيانا أخرى ترفق نصيحتها بعطايا وهدايا أخوية، بعد كل هذا فإن هذه الدول تسير بهدوء نحو آخر مرحلة من مراحل عمرها ألا وهي ذوبانها مرة أخرى في الكيان الكبير. ومع هذا، فإن هذا المجتمع سوف يؤدي رسالته في تطور الحضارة ولو على شكل الفراشة التي ترمي بنفسها في النار فتزيدها اشتعالا.
وفي الحقيقة فإن أي سياسة لينة قادرة على إخضاع شعب ملتزم بدينه وفخور بنفسه، وتوجهه لمصالحها بأقل درجة من العنف وبدرجة من المهارة، مثل هذه السياسة يجب أن تملأ المراقب بأعلى درجات الإعجاب.

الإمام عبد الرحمن الفيصل والد الملك المؤسس قابله الرحالة ووصفه بشيخ يحمل روح المغامرة

ميناء العقير ويظهر فيه مبنى الجمارك ومستودع بضائع على الشاطئ حيث غادر منه الرحالة

سوق الهفوف في الاحساء

الرحالة الدنماركي باركلي رونكيير

قصر البديعة في الرياض

الرياض: بدر الخريف
عن الشرق الاوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?se...0#.UuTBn_um3IU

إعـــــــلان

رحالة دنماركي يرصد قبل 100 عام حال الجزيرة العربية

رحالة دنماركي يرصد قبل 100 عام حال الجزيرة العربية

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق