La préparation
Ce pays du Moyen-Orient nous a toujours beaucoup attiré, notamment pour la beauté de ses cités ancestrales. A moins de 4h de vol de la France et pouvant être parcourue d'un bout à l'autre en une journée de voiture, la Jordanie se visite facilement en 2 semaines. Bien entendu, avoir davantage de temps, permet d'apprécier encore mieux le voyage. Par ailleurs, avril est un mois propice à la visite de ce pays.
En dehors des vols aller/retour, nous n'avions rien réservé à l'avance.
Comme référent, nous avions emporté avec nous le guide "Lonely Planet".

L'aller
Le voyage aller, d'une durée de 3h45, s'est effectué en un seul vol de la compagnie "Lufthansa", de Francfort (Allemagne) à Amman (Jordanie). Coût du vol : 384 EUR aller/retour par personne, acheté sur Internet via ce " comparateur de vols " (cliquez sur le lien pour y accéder). A l'aéroport, nous établissons notre visa pour 10 JOD/personne, soit environ 11 EUR, au guichet, situé juste avant la douane. Nous avançons également nos montres d'1h (soit 1 heure de plus qu'en France).






Il est 2h30 du matin et il n'est pas nécessaire de trouver un bus car comme dans de nombreuses villes du monde, chauffeurs de taxi et rabatteurs nous attendent à la sortie de l'aéroport ! Nous optons pour l'achat d'un billet prépayé (19 EUR le trajet pour le quartier de Downtown à Aman), puis embarquons en taxi en confirmant que nous avons un billet déjà payé. Nous sommes surpris de constater que le véhicule est haut de gamme. Durant le trajet, le chauffeur essaye de nous faire comprendre que vous devrons payer quelques JOD supplémentaires !!! Nous restons fermes sur le prix du billet pré-payé et le chauffeur laisse tomber son idée de majoration du prix. Nous arrivons 30 mn plus tard à Downtown (ville basse). Dans un 1er temps, notre chauffeur, visiblement contrarié par notre précédent refus, nous débarque rapidement dans un dédale de ruelles vides et noires. Puis il se ravise juste avant de redémarrer, et ressort de son véhicule pour nous expliquer où l'on se trouve et comment accéder aux hôtels du quartier...

AMMAN

Amman est la capitale de Jordanie. Il est 3h du matin et les rues sont vides.
Je me plonge dans la lecture de mon livre-guide afin de mieux me situer, puis nous marchons vers un 1er hôtel que j'ai repéré. L'entrée de l'hôtel est bloquée par une grille agrémentée d'une grosse chaîne !!! Nous faisons un peu de bruit pour attirer l'attention. Une personne arrive, entrouvre la grille et nous demande ce que nous souhaitons !?! Une chambre pardi ! Sans explication, l'homme referme la grille d'un coup sec et nous nous regardons, Emmanuelle et moi, éberlués ! Fort heureusement, il rouvre la grille en arborant un grand sourire : "c'était pour rire" (bien entendu !). Nous voilà rassurés et nous rendons son sourire à ce monsieur, même si à cette heure-ci la plaisanterie est difficilement appréciée !!! Il reste fort heureusement des chambres libres et nous nous couchons enfin vers 3h30 du matin. ("Palace Hotel" ; 21 EUR la chambre avec 2 lits - simple ; salle de bain ; eau chaude ; petit déjeuner compris ; cyber café payant ; accueil sympa ! Tél. +962 6 4624327/6 ; Palace Hotel).
A 4h30, nous sommes réveillés par l'appel à la prière, qui nous rappelle que nous séjournons dans un pays musulman..

Nous nous levons vers 10h et prenons un petit déjeuner à l'hôtel (compris dans le prix de la chambre ; simple ; crêpe ; confiture ; œuf ; pain arabe), puis nous partons flâner dans les rues grouillantes de la ville basse. Comme dans beaucoup de villes de par le monde, on différencie un quartier d'un autre par son type d'activité. Il est donc très facile de trouver un article défini, il suffit de trouver le quartier approprié ! Nous passons alors de quartier en quartier (quartier qui se résume souvent en une ruelle) : le quartier de l'or, le quartier des fruits et légumes, le quartier des tissus, etc..



Nous avons entrepris ce voyage avec à l'esprit, outre le plaisir de voyager, celui d'effectuer un petit reportage sur le pays ; nous nous sommes donc équipés d'une caméra. Nous sommes agréablement surpris par l'attitude des gens : pas de regards ou de comportements "suspects" ; les personnes se laissent volontiers filmer et photographier (surtout les hommes !). Nous sommes invités à entrer dans les boutiques et avons le plaisir de pouvoir assister à la fabrication du pain arabe ! Tandis que l'un des deux "boulangers" fait virevolter de grandes galettes de pâte au bout de ses doigts, tel un pizzaiolo, l'autre "boulanger" plaque ces galettes, à l'aide d'un gros "coussin" sur les parois interne du four dans lequel brûle un feu de bois ; une fois les galettes cuites, elles sont retirées manuellement du four : très impressionnant !
Les ruelles sont remplies d'étals, chargés de fruits et légumes colorés. Nos pas nous mènent ensuite au théâtre romain (1 EUR l'entrée). A l'entrée, se trouve un petit jardin où il y est bon de prendre un verre, fumer le narguilé ou tout simplement observer les gens déambuler dans les rues. Notre prenons notre premier repas jordanien dans un "bouiboui" : un vrai régal ! (Hashem Restaurant ; bon accueil ; non loin de notre hébergement ; excellents falafels ; délicieux houmous ; 1 falafel + 1 thé = 0,70 EUR ; 1 houmous + 1 thé = 0,70 EUR)

DANA

Nous prenons finalement un grand bus local pour Tafilah (ou Tafila) (pas de touriste dans le bus ; 1,60 EUR/pers. ; 2h de trajet). Nous roulons tout d'abord sur la principale route de Jordanie qui traverse le pays de haut en bas et qui est appelée "Desert Highway" ou "la route du désert". Il s'agit d'une sorte d'autoroute 2x2 voies, pas trop mauvaise mais assez monotone où circulent principalement des camions et des bus. Plus on descend vers le sud, plus les paysages sont arides. Ce n'est pas vraiment un désert de sable, mais plutôt de rocailles. Puis nous quittons la route du désert, pour emprunter une route bien plus petite qui s'enfonce dans un paysage montagneux bien plus spectaculaire.
A Tafilah, le bus nous dépose dans une toute petite gare routière. Nous nous renseignons alors pour savoir comment rejoindre Dana ! Apparemment, il n'y a pas de bus, mais des taxis pour 6 EUR. Plusieurs chauffeurs de taxi insistent pour nous y véhiculer. Puis nous sommes interpelés par un jordanien qui nous présente son téléphone portable !! Au bout du fil, le fils du propriétaire d'un hôtel à Dana (le "Dana Tower Hotel"), qui plus est, parle bien le français !! Passé notre surprise, nous conversons avec notre très sympathique interlocuteur, qui nous indique qu'il existe une autre gare routière d'où partent des minibus et, bien entendu, il nous donne rendez-vous à notre arrivée à Dana.
Accompagnés de la personne qui nous avait prêté son téléphone, nous nous rendons à pied à l'endroit indiqué par notre interlocuteur téléphonique (situé sur la même route, en direction du sud, à 10 mn à pied). Nous arrivons effectivement à une autre toute petite gare routière, sur le côté droit de la route et en contrebas. Les chauffeurs de taxi, qui nous ont suivis, insistent toujours pour nous véhiculer !
Un jordanien, qui attend tout comme nous, nous indique gentiment qu'un minibus va bientôt arriver. Les autres jordaniens et jordaniennes qui attendent en notre compagnie semblent mi-amusés, mi-intrigués par notre présence ! Certains nous envoient de petits signes amicaux, d'autres nous adressent quelques sourires et, en signe de "bienvenue", le thé nous est même offert ! Une 1/2 heure plus tard, nous embarquons effectivement dans un minibus bondé de monde qui nous dépose, 30 mn plus tard, à l'entrée du village d'Al-Qadisiyya (0,80 EUR). Là, quelqu'un nous attend effectivement ! Il s'agit de Hamsy, l'un des propriétaires de l'hôtel "Dana Tower Hotel". Nous embarquons dans son véhicule jusqu'au vieux village Dana (10 mn).
Ce vieux village posé sur le bord de la vallée du même nom (Dana), offre une vue imprenable ! Très peu de maisons sont encore habitées mais quelques hébergements subsistent cependant pour les touristes de passage. Comme convenu avec Hamzy, nous visitons tout d'abord son hôtel, le "Dana Tower Hotel" (11 EUR/pers. ; eau chaude ; salle de bain commune ; très petite ; sobre, mais propre ; matelas un peu trop mou ; chauffage au gaz ; certaines chambres ont une salle de bain privée ; d'autres n'ont pas de chauffage ; petit déjeuner et diner compris ; thé à volonté toute la journée ; l'hôtel est implanté dans plusieurs anciennes maisons de pierre ; les toits servent de terrasse, et l'une d'entre elles est recouverte d'une tente bédouine, où se déroulent les repas ; l'ambiance est très sympathique ; Tél. +962 (3) 2270226 ; Mobile +962 795 688853 ; Dana_Tower2@hotmail.com).
Comme à notre habitude, nous souhaitons comparer les hébergements et nous partons, visiter une autre Guesthouse : le "Dana Hotel" (chambre propre ; belle couverture ; 16 EUR/pers. pour une chambre avec salle de bains ; 6 EUR/pers. pour une chambre sans salle de bains ; réduction possible, à partir de 2 nuits (3 EUR de moins pour la chambre à 16 EUR) ; les petits déjeuners sont compris). Les hébergements se valent... Alors pour remercier Hamsy de sa bienveillance, nous retournons nous installer dans une toute petite chambre de son hôtel, sans salle de bain, mais avec un chauffage au gaz, choix bien inspiré puisque nous sommes frigorifiés (il ne fait pas bien chaud à l'extérieur !) !
En attendant l'heure du diner, nous nous baladons autour du village durant 2h, jusqu'à la tombée de la nuit (vers 19h). Nous prenons notre douche juste avant le diner et profitons avec plaisir de la chaleur de notre chauffage d'appoint ! Le diner est sous forme de buffet à volonté, compris dans le prix des chambres (superbe ; copieux ; varié ; ambiance sympa ; musique, dance et chants locaux). Puis nous nous couchons, mais avant, nous allumons un peu notre chauffage, car il fait vraiment très froid !!!

Ce matin, le ciel est complètement couvert ! Nous prenons tranquillement notre petit déjeuner (buffet compris dans le prix des chambres), en attendant que le ciel se dégage un peu, car nous prévoyons de faire une randonnée. Vers 10h, nous partons à pied dans la vallée "Wadi Dana". En temps normal, l'accès à Wadi Dana (qui est une réserve) est payant (7 EUR), mais il n'y a aucune caisse, ni barrière ou indication mentionnant l'accès payant ! Un large sentier nous permet d'atteindre le fond de la vallée. Nous croisons des chevriers accompagnés de leurs chèvres qui nous invitent à boire le thé en leur compagnie. Le paysage est somptueux et enfin éclairé par les rayons du soleil ! Nous observons avec plaisir une grande quantité d'oiseaux et de fleurs...
Le sentier permet de rejoindre Feinan, mais nous rebroussons chemin bien avant car il nous faut remonter toute la vallée (5h). Il est en effet possible de rejoindre en une journée un camp situé à Feinan, puis d'aller encore plus loin, ou alors revenir sur Dana le lendemain.
De retour à Dana, nous savourons les spécialités locales qui constituent le buffet, toujours aussi bon et copieux ! Ce soir, un groupe de touristes français remplit la salle. Nous sympathisons avec Mohamed leur guide jordanien, qui parle parfaitement le français et Abdel son assistant/stagiaire, qui apprend le métier de guide francophone. L'ambiance est très chaleureuse et à la fin de la soirée nous échangeons nos coordonnées et fixons rendez-vous à Abdel dans 15 jours, car il insiste pour que nous venions le voir dans sa famille....

RUINES DE SHOBAK

Ce matin, nous quittons Dana vers 9h30 à bord d'un véhicule et son chauffeur réservé par l'hôtel. Christine et Laurent, 2 français (frère et sœur) avec lesquels nous avons sympathisé le jour d'avant, se sont joints à nous pour gagner le site de Petra (13 EUR le véhicule, soit environ 3 EUR par personne ; avec un stop aux ruines de Shobak).
Sur la route, nous nous faisons arrêter par des militaires qui, après quelques minutes de discussion avec notre chauffeur, nous laissent continuer notre chemin. Après 1h de route, nous arrivons aux ruines de Shobak (accès gratuit). Il s'agit d'une ancienne forteresse en ruine construite au sommet d'une colline et qui semble valoir le détour. De nombreux travailleurs retapent et rénovent ces vieilles pierres. Nous sillonnons le site durant environ 1h30. Plusieurs souterrains ont été découverts, et certains peuvent même être visités. Laurent se joint à moi pour descendre dans l'un d'eux, et c'est munis de nos lampes frontales que nous nous enfonçons dans le noir. Il s'agit de l'un des plus longs sous-terrain du site, qui permettait aux habitants de la forteresse d'échapper à leur envahisseur. Nous entamons notre descente par un escalier de plus en plus abrupte, qui nous mène à une pente très raide. En bas de la colline, une échelle permet de remonter à la surface. Nous sommes accueillis à notre sortie par Christine et Emmanuelle, qui, durant notre absence, ont été invitées à boire le thé par un bédouin sédentarisé qui vend des babioles sur le parking du site.

PETRA

PETRA

Vers midi, nous reprenons la route et arrivons 1h plus tard dans la ville de Wadi Musa, située aux abords du site de Petra. Avant d'arriver dans la ville, nous nous faisons encore une fois contrôler par les militaires et notre chauffeur est verbalisé en raison d'un défaut au niveau du pare-brise (il a une large bande colorée, sur le haut du pare-brise, qui fait office de pare-soleil, et qui est interdite en Jordanie !).
Alors que Christine et Laurent vont de leur côté chercher une chambre, je pars seul en quête d'un hébergement, tandis qu'Emmanuelle reste assise sur un banc avec nos sacs. Je fais l'erreur d'accepter un taxi qui me propose de faire le tour des hôtels, sans avoir vraiment négocié le tarif de la course au préalable, puisque le chauffeur me propose une course gratuite ("tu donneras ce que tu veux plus tard !") ! En fin de course, il me réclame environ 8 EUR pour avoir fait à peu près 3 km !!! Je refuse de payer cette somme et ne lui donne que 2 EUR. Le chauffeur devient menaçant ! Nous rentrons dans l'hôtel choisi avec toujours ce dernier pendu à nos basques ! Le responsable de l'hôtel parlemente avec lui et il s'en va enfin ! Je devrais avoir l'habitude de ce genre de "proposition" et pourtant cela m'est arrivé !!! Conclusion : il faut TOUJOURS négocier le tarif avant même de monter dans un taxi, même si celui-ci vous propose de vous emmener gratuitement et qu'il semble vraiment sincère !
L'hôtel "Sunset Hotel" se trouve dans le bas de la ville Wadi Musa et à 200 m de l'entrée du site de Petra (16 EUR la grande chambre ; très propre ; sans petit déjeuner ; salle de bains ; eau chaude ; tél. +962 3 2156579).

L'inconvénient de loger dans la partie basse de la ville est que les restaurants appliquent des tarifs exorbitants, environ 3x plus chers que les tarifs normaux. Il s'agit en effet de tarifs destinés aux touristes ! Exemple de tarifs : 1 EUR la bouteille d'eau, 1 EUR le thé ; 2,50 EUR le chawarma. Nous prenons donc tous nos repas dans le haut de la ville, bien plus sympathique par son ambiance locale et ses prix corrects (500 m de trajet à faire à pied ou en taxi pour 1 EUR).
Nous décidons de nous rendre de suite à l'entrée du site de Petra, afin de nous renseigner pour la visite des jours suivants.








Nous choisissons de prendre de suite un billet valable pour plus de 3 jours à 33 EUR par personne. Comme il n'est pas encore très tard et que nous sommes trop impatients pour attendre le lendemain, nous entrons dans le site de Petra. Nous parcourons d'abord un large sentier tout en descente durant environ 15 mn. Nous marchons dans le sens opposé d'une foule de touristes qui, en cette fin d'après-midi, se dirige vers la sortie. Nous croisons également de nombreux chevaux, dromadaires ainsi que des calèches, qui transportent les touristes fatigués de leur journée, et qui galopent à tout allure en soulevant un nuage de poussière !
Sur ce 1er tronçon, nous apercevons déjà quelques monuments spectaculaires.
Le sentier se faufile dans un canyon appelé "As-Siq" ou "Siq", toujours en descente et toujours parcouru par les calèches, chevaux et dromadaires. Puis le canyon se rétréci. Nous marchons depuis environ 20 mn dans le "Siq", lorsque tout à coup le célèbre "Le Trésor" (ou "Al-Khazneh"), image emblématique de Petra, s'offre à nos yeux dans toute sa splendeur !
Les rayons du soleil couchant donne à cette merveille antique en grès une douce couleur rose-orangée qui sublime ce monument... Quelle merveille !!!
Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985, la citée de Pétra a été construite par les édomites qui ont dominé la région du 8e au 5e siècle av. Jésus-Christ. Elle est ensuite passée aux mains des nabatéens qui lui firent atteindre son apogée du 1er siècle avant J-C. au 1er siècle après J.-C.
Pétra servait de carrefour commercial pour les épices et l'encens entre la mer Rouge et la Méditerranée. En 106 après J-C. elle passe sous contrôle des romains qui précipitent son déclin commercial en ouvrant d’autres routes d’échanges. Oubliée depuis ses derniers occupants, les Croisés, elle fut redécouverte en 1812 par Johann Ludwig Burckhardt, un voyageur suisse.
Sur ce magnifique et vaste site subsistent aujourd'hui essentiellement de magnifiques palais funéraires qui ont été préservés par l'oubli...

Puis nous rebroussons chemin car l'heure de fermeture du site approche et retournons à l'hôtel. Nous rejoignons ensuite le haut de la ville de Wadi Musa en Taxi (1 EUR le taxi pour 500 m ; définitivement très cher), pour y faire quelques achats alimentaires pour le lendemain (légumes, fruits). Nous dinons dans un bouiboui, "Al Wardeh Al Shamich Restaurant" (2 sandwichs aux falafels et houmous + 1 assiette de falafels + 1 assiette d'houmous + 2 thés = 4 EUR) puis arrêtons nos pas dans une grande pâtisserie "Sanabel Automatic Backery & Pastry" pour y goûter quelques douceurs jordaniennes (excellentes pâtisseries, mais très sucrées ; accueil sympa ; vend du pain arabe) et y acheter du pain local (galettes très fines).
Nous longeons ensuite la route sombre pour redescendre à pied jusqu'à notre hôtel pour nous coucher.

Ce matin, nous nous levons pleins d'impatience, à 5h30 ! A 6h sonnantes, nous sommes devant l'entrée de Petra (heure d'ouverture). Curieusement, nous sommes seuls et la grille est encore fermée ! Mais le gardien nous a entendus et il vient nous ouvrir le portail d'entrée ! Nous pénétrons donc les 1ers dans le site de Petra ! Comme hier, nous parcourons fébrilement le large sentier, puis le "Siq" durant environ 30 mn. Nous arrivons au monument "Al-Khazneh" ou "Le Trésor" les premiers... malheureusement, la luminosité n'est pas très bonne, puisque à cette heure matinale, les rayons du soleil n'accèdent pas encore au fond du canyon (Siq).
Nous continuons donc notre balade. Le canyon s'élargit et 500 m plus loin, plusieurs magnifiques monuments se succèdent. De là, nous quittons le sentier principal et empruntons un long et raide escalier puis un sentier jusqu'à "Al-Madbah" ou "Haut Lieu des Sacrifices" (presque 1h de monté). Cet itinéraire est spectaculaire, puisqu'il est creusé dans la roche. D'en haut, on domine toute la superbe vallée de Petra ; c'est à ce moment-là que nous réalisons l'immensité du site et essayons d'imaginer la vie d'autrefois.
Nous sommes toujours seuls. Nous continuons sur le sentier qui descend cette fois par l'ouest en passant par "Lion Monument" (ou "Monument au lion") et "Roman Soldier's Tomb" (ou "Tombe du Soldat Romain"), jusqu'au centre de la cité de Petra appelé "Qasr al-Bint".
Malheureusement, la plupart des sites parcourus de ce côté sont encore à l'ombre et le resteront sûrement jusqu'à midi. Il eût été préférable de parcourir cet itinéraire dans l'après-midi mais nous arrivons tout de même à photographier quelques monuments déjà illuminés par le soleil.
Une fois à "Qasr al-Bint", au centre de Petra, nous commençons à rencontrer d'autres visiteurs qui arrivent de l'itinéraire plus classique et direct (voir carte)...
Nous partons ensuite en direction de "Al-Deir" (ou "Le Monastère"), en passant par "Triclinium" (ou "Tombe au Lion"). Un itinéraire alterné d'escaliers et de sentiers : c'est magnifique !
Il fait maintenant très chaud et nous mettons 1h15 pour arriver en-haut. En arrivant, quelle surprise... c'est tout simplement magnifique... "Al-Deir" se trouve devant nous et nous ne ne nous lassons pas d'admirer ce superbe vestige creusé dans la roche !
Le sentier continue encore un peu, jusqu'à 2 points de vue sur la vallée "Wadi Araba". Nous savourons notre repas tiré du sac (légumes achetés la veille à "Wadi Musa") : eh oui, la marche, ça creuse !
Il est l'heure de rebrousser chemin. Tout d'abord par la descente jusqu'à "Qasr al-Bint", où il y a maintenant beaucoup de monde. Plusieurs restaurants sont d'ailleurs implantés là. Nous prenons ensuite le sentier principal qui passe par "Colonnaded Street" (ou "la rue des colonnes"), puis le "Theatre" (ou "Théâtre"), avant de rejoindre "Al-Khazneh", puis le "Siq".
Nous arrivons exténués à notre hôtel vers 18h, après 12h de balade !!!
Après une bonne douche, nous voilà revigorés et nous prenons un taxi pour rejoindre le haut de Wadi Musa (1 EUR le taxi négocié ; au départ c'est 2 EUR ; finalement, il nous déposera un peu plus tôt ! Ahhh ces chauffeurs de taxis !!!). Ce soir, nous avons rendez-vous avec Christine et Laurent pour diner. Nous nous installons au "Cleopatra Restaurant" (moyen ; prix gonflés pour les touristes ; pas honnête). Puis nous passons un peu de temps dans un cybercafé (1 EUR l'heure). Comme notre allergie aux chauffeurs de taxi ne s'est pas atténuée, nous préférons redescendre jusqu'à notre hôtel à pied (la route est toujours aussi sombre).

Ce matin, nous arrivons sur le site de Petra vers 9h30, afin de bénéficier d'une luminosité différente de celle d'hier. Il est 10h lorsque nous arrivons à "Al-Khazneh", cette fois, le monument est magnifiquement éclairé par le soleil ! Avant d'arriver à Petra, je croyais que la Jordanie était boudée par les étrangers... erreur... il y a des centaines de personnes ! Nous continuons sur le sentier principal, en repassant par le "Théâtre". Juste avant se dressent de magnifiques temples !
En face du théâtre, nous découvrons une roche graniteuse aux couleurs sublimées par le soleil où se côtoient, tel un arc-en-ciel les teintes rouge, jaune, bleu, gris, ocre, rose ou blanche !!!
Un peu plus loin, nous arrivons en face des tombes royales, "Urn Tomb" (ou "Tombe à l'Urne"), "Silk Tomb" (ou "Tombe de la Soie"), "Corinthian Tomb" (ou "Tombe Corinthienne"), "Palace Tomb" (ou "Tombe Palais") et "Sextius Florentinus Tomb" (ou "Tombe de Sextus Florentinus").
Le temps se gâte soudain et de grosses gouttes de pluie nous obligent à nous abriter ! Nous discutons avec un sympathique marchand (Ali), qui vend de nombreux objets dont des poteries, des pièces d'argent ; à ses dires, certains de ses articles sont même des antiquités. De nombreux locaux habitent sur le site même de Petra. Ceux-ci vivent de l'élevage de leur troupeau de chèvres et du tourisme. Les rencontres sont très agréables et les vendeurs peu insistants. Nous continuons vers le nord/est... ici plus aucun touriste et plusieurs dromadaires en liberté paissent tranquillement.
Nous nous arrêtons pour pique-niquer. Poussée par la curiosité, une petite fille bédouine (nous apprendrons plus tard qu'elle a 8 ans) vient nous tenir compagnie et partager notre repas... Son sourire timide, ses yeux d'un noir profond et la peau mate de son visage, hâlée par le soleil, renforce son air farouche ! Appelée par sa maman, "Ouaidad" nous quitte semble-t-il à regret.
Il nous faut également penser à reprendre notre balade et nous nous enfonçons dans un étroit canyon. Peu de temps après, nous bifurquons dans un autre canyon appelé "Wadi Muthlin". Certains passages sont difficiles et il faudra à plusieurs reprises se faire la courte échelle pour pouvoir continuer notre chemin... mais c'est superbe ! Il s'agit d'une autre alternative, peu connue, pour rejoindre le haut du "Siq". Le canyon s'élargit ensuite et passe dans un tunnel d'époque nabatéenne qui débouche, comme prévu, au début du "Siq" (c'est-à-dire du côté de la sortie du site de Petra ; voir carte).
Nous prenons le chemin de la sortie et quittons à regret ces superbes vestiges ancestraux forgés de la main de l'homme et chargés de souvenirs...
Il nous reste encore 30 mn de marche avant de retrouver notre hôtel pour prendre une douche bienfaisante !
Nous prenons le taxi pour rejoindre le haut de la ville (1 EUR le taxi), pour rejoindre à nouveau Christine et Laurent que nous avions rencontrés au courant de la journée sur le site de Petra. Cette fois, nous dînons au "Al-Wadi Restaurant" (bon ; bon accueil ; prix correct). Après le repas, nous testons le narguilé (shischa, chicha ou pipe à eau). Nous sommes surpris d'apprendre qu'il est aromatisé ; le choix des parfums (rose, réglisse, banane, etc.) est large et nous choisissons la pomme. Pour nous, c'est une première ! Ce n'est, ma foi, pas mauvais !
Nous organisons tous ensemble la suite de notre trip et décidons de quitter Petra le lendemain matin. Nous réservons 4 places dans un minibus qui passera nous prendre le lendemain matin à 6h. Puis nous redescendons toujours à pied jusqu'à notre hôtel.

WADI RUM

Direction Wadi Rum en minibus (réservé la veille par nos hôtels ; 3 EUR par personne ; agence "Jpreel Mshalah Taxi" ; Tél. 962 776 098277). Après avoir récupéré tous les touristes, le chauffeur du minibus nous annonce qu'il désire 1 EUR de plus par personne, car nous ne sommes que 7 personnes, alors que son minibus est prévu pour 20 personnes ! Nous protestons tous d'une seule voix, mais visiblement, rien n'y fait et si nous souhaitons partir, nous comprenons que nous devons payer ce supplément de dernière minute !!!
Au fur et à mesure que nous roulons, les paysages deviennent toujours plus arides : le désert de sable n'est pas loin ! Après 1h de route et juste avant d'arriver à Wadi Rum nous demandons au chauffeur de nous déposer au croisement de Diseh (petit village situé à quelques kilomètres) ; nous descendons sous les yeux étonnés des autres touristes qui doivent se demander ce que nous faisons !
Nous voilà tous les 4 au bord de la route au beau milieu du désert ! En fait, nous avons l'espoir qu'un véhicule nous prenne en stop pour nous emmener à Diseh. Notre but est d'atteindre ce village et d'y trouver une personne pour nous organiser un trip dans le désert. Nous souhaitions en effet éviter Wadi Rum, réputée trop touristique. Mais avons-nous bien fait ?!?!!
1/2h après, un véhicule nous prend et nous conduit à Diseh (ou Ad-Disa). Il s'agit d'un tout petit village habité par des bédouins sédentarisés. Nous cherchons durant 1/2h un moyen pour nous rendre dans le désert. Difficile ! La personne qui nous a amenés à Diseh nous propose alors de nous déposer à un campement situé à quelques kilomètres de là dans le désert. Nous pensons avoir enfin trouvé ce que nous cherchions... mais malheureusement, celui-ci nous emmène dans un camp touristique qui organise des tours dans le désert ! Le camp peut héberger et nourrir une centaine de touristes et tout nous y semble artificiel !!!
Déçus d'être venus là en vain, nous ressortons de cet endroit et essayons de contacter une personne qui habite la région et dont nous avions relevé le numéro de téléphone en France, sur le site de VoyageForum.com (merci Michel !). Nous joignons avec succès Awad Abdallah Zwiddah (962/0795334289) sur mon téléphone mobile ! Ce dernier nous propose de venir nous chercher. Avec un peu de difficulté, nous lui expliquons où nous nous trouvons ! A peine 15 mn plus tard, un pick-up chargé arrive... c'est Awad, accompagné de toute sa famille ! Nous embarquons tous pour aller chez lui, à Diseh.
C'est assis par terre dans le petit jardin qui entoure sa maison, à l'ombre d'un olivier et un verre de thé à la main, que nous lui faisons part de notre projet de découvrir le désert de Wadi Rum. Awad Abdallah nous écoute attentivement pour prendre en compte nos désidérata... Après négociation, nous tombons d'accord sur un circuit en pick-up de 2 jours et 2 nuits incluant les 6 repas à 213 EUR pour nous 4, soit environ 53 EUR par personne. La première nuit se passera dans le camp bédouin de sa mère. La deuxième nuit se fera à la belle étoile dans le désert.
La charmante femme d'Awad, que seule Emmanuelle et Christine auront le privilège de voir non voilée, nous sert un délicieux Mensaf pour notre déjeuner, une spécialité bédouine composée de riz, de viande de poulet ou de mouton, de cacahuètes ou noix de cajou, le tout, cuit dans une sauce au lait de chèvre fermenté (yaourt). Nous déjeunons dans la pièce principale de leur maison, assis parterre sur des coussins. Certains enfants d'Awad Abdallah (il a 3 filles et 4 garçons) nous ont rejoints dans la pièce et se sont assis près de nous, nous observant manger avec les mains ! Les plus grands sont restés sur le pas de la porte et nous regardent avec autant de curiosité !
A l'extérieur, il fait 32°C à l'ombre... En début d'après-midi, Awad Abdallah nous emmène, à l'arrière de son pick-up, en direction du nord, hors de la réserve de Wadi Rum. Deux banquettes en fer forgé, fixées face à face et recouvertes de coussins, nous permettent de nous y installer assez confortablement. Pour se protéger du soleil et du vent, lunettes de soleil, chapeau (voire chèche qui est particulièrement adapté !) et crème solaire sont évidemment de rigueur !
Awad a autorisé deux de ses fils, Amed (12 ans) et Mamoud (3 ans, le petit dernier) à nous accompagner... à leur grande joie ! Nous découvrons au fil de cet après-midi, tantôt assis à l'arrière du véhicule, tantôt à pied, ce magnifique désert composé de dunes de sable d'un rouge-orangé. Awad-Abdallah nous emmène également découvrir, gravées dans la roche, des inscriptions nabatéennes. Les rochers autour de nous ont été magnifiquement sculptés par le sable et le vent ce qui nous permet d'admirer au courant de l'après-midi, deux superbes arches de pierre.

En fin de journée, le ciel se couvre. Awad sillonne le désert à la recherche du campement de sa mère ; comme les bédouins se déplacent fréquemment, il a des difficultés à situer son emplacement. A la tombée de la nuit, nous arrivons enfin au camp ! Ici, aucun touriste ! La maman d'Awad-Abdallah, nous accueille d'un sourire et d'une poignée de main franche. Elle est drapée d'une longue tunique noire qui recouvre sa tête mais son visage n'est pas voilé. Sa peau hâlée, tannée par le soleil, laisse entrevoir sa soixantaine d'années (Awad nous confiera qu'il a lui-même 43 ans). Sa voix est rauque et grave... Une consommation importante de cigarettes doit y être pour quelque chose...
Le camp est vraiment authentique et nous faisons avec plaisir la connaissance de plusieurs membres de la famille d'Awad. Nous dînons sous la tente et passons une agréable soirée autour du feu. Nous sommes surpris de constater que presque tout le monde a son propre téléphone portable, dernier cri et que le réseau passe, même dans ce coin perdu, si éloigné des grandes villes ! Amed, l'un des fils d'Awad qui nous a accompagné, enseigne fièrement quelques rudiments d'arabe à Emmanuelle. La barrière du langage nous empêche de communiquer comme nous le souhaiterions, mais les gestes et les rires sont universels !
Vers 23h, nous nous couchons, toujours autour du feu dans la même tente. Il s'agit d'une tente bédouine qui reste ouverte d'un côté. Nous nous installons sur de petits matelas qu'Awad avait emporté et nous nous enfilons dans nos sacs de couchage. Par mesure de précaution, Awad avait également apporté quelques couvertures d'appoint car les nuits peuvent être très fraîches dans le désert ; de plus, nous sommes à environ 700 m d'altitude !

Nous nous réveillons vers 8h avec un ciel magnifique. Quelle agréable nuit ! Pas un bruit, pas même une bestiole n'est venue nous déranger ! ;o) Seul un scarabée s'est installé au chaud dans la manche du pull de Laurent. La température n'est d'ailleurs pas descendue en-dessous de 20°C !
Au loin, les chèvres paissent tranquillement... Awad nous a expliqué en anglais que les bédouins vivent grâce aux chèvres et aux chameaux qu'ils élèvent. Il se nourrissent de leur chair et de leur lait, utilisent leur peau pour faire les tentes, et vendent également du lait ou de la viande pour pouvoir s'acheter des vêtements, de la vaisselle, des médicaments ou encore une voiture (pour ceux qui en possèdent). Ils trouvent l'eau et le bois dans la nature.
Après un petit déjeuner composé de pain, beurre, œuf, thé et Vache Qui Rit, nous quittons le camp et la maman d'Awad Abdallah.
A bord du pick-up, nous rebroussons chemin pour rejoindre à nouveau Diseh, mais cette fois par un autre itinéraire. Nous parcourons de magnifiques paysages de sable rouge. Malheureusement, le ciel se couvre et laisse pressentir une tempête de sable. Vers midi, nous sommes de retour chez Awad Abdallah, et compte-tenu de la météo, il nous propose de déjeuner chez lui. Dehors, le souffle du vent soulève le sable du sol ce qui empêche toute visibilité : la tempête gronde. Pour notre repas, la femme d'Awad nous a concocté un délicieux poulet grillé aux épices accompagné d'une salade de tomates et de concombres, avec, pour dessert, des fruits et du thé.
Dehors, la tempête fait rage et l'on n'y voit plus rien ! Nous décidons donc de changer notre programme. En se basant sur ce qui avait initialement été défini, nous aurions dû continuer notre périple dans le désert et y passer encore une nuit. Mais comme la tempête de sable ne semble pas se calmer, nous proposons à Awad d'arrêter notre trip ici, et de revenir dans quelques jours, si le temps le permet. Très arrangeant, Awad comprend notre décision ; nous lui proposons le tarif de 32 EUR par personne pour la journée, la nuit et les 4 repas, ce qu'il accepte.
Nous passons encore un peu de temps avec sa famille, avant qu'il nous ramène jusqu'à la route du désert (route principale de Jordanie), situé à 15 km de Diseh. Sur le trajet, la route disparaît parfois complètement, recouverte par le sable. Au bout de 20 mn, Awad nous dépose à un arrêt de bus (situé au croissement) et nous lui disons au-revoir...